Diez lugares, un mapa y la distancia real entre ellos. Todas las distancias están medidas a pie desde Jemaa el-Fna, la plaza desde la que todo el mundo empieza.
La gran plaza en el corazón de la medina, y el punto desde el que se mide todo lo demás. De día es tranquila y corriente; a partir de las seis de la tarde los puestos de comida se montan en menos de una hora y se convierte en la razón por la que la gente viene a Marrakech. Vaya al anochecer, al menos una vez.
Su alminar de 77 metros es lo más alto de la ciudad vieja y su punto de referencia: si se pierde en los zocos, camine hacia él. La mezquita está cerrada a los no musulmanes, pero los jardines contiguos son abiertos, gratuitos y están en su mejor momento en la última hora de luz.
Las callejuelas cubiertas que suben hacia el norte desde la plaza. Vaya entre las diez y el mediodía, cuando la luz entra por los techos de listones y antes del gentío de la tarde. El precio que le digan es un punto de partida, no un precio: cuente con cerrar bastante por debajo de la primera cifra, y márchese cuando deje de ser divertido.
Una azotea en la Rahba Kedima, la plaza de las especias, y el sitio más fácil de la medina para parar sin que nadie intente venderle nada. Tres pisos más arriba, un té con menta y vistas a los cestos y a los puestos de hierbas de abajo. Guárdelo para cuando los zocos empiecen a cansar.
Un riad-jardín restaurado en pleno barrio de Mouassine, y el sitio más fácil para sentarse cuando la medina se hace demasiado. Pequeño, tranquilo, y su torre es una de las pocas azoteas abiertas al público.
El palacio del pachá de Marrakech, de los años diez, restaurado y reabierto como Museo de las Confluencias: patios, zellige y una fuente enorme. Bacha Coffee ocupa un ala, un salón de estilo colonial con varios cientos de cafés de origen y precios acordes. El edificio ya justifica la visita por sí solo.
Una escuela coránica del siglo XVI con el mejor zellige de la ciudad. Reabrió tras una larga restauración: el patio es la foto que todo el mundo quiere, razón de más para estar allí cuando abren y no a mediodía.
Un palacio del siglo XIX construido para un gran visir, recordado por sus techos de cedro pintado, con un motivo distinto en cada sala. Está en todos los circuitos: vaya temprano o en las dos últimas horas de la tarde. El palacio El Badi, en ruinas y sin techo, queda diez minutos más al sur y hace buena pareja.
Un panteón real de la década de 1590, tapiado durante tres siglos y redescubierto en 1917. La visita es corta —la cola suele durar más que las tumbas—, así que combínela con El Badi y la mezquita de la Kasbah, al lado.
La villa azul cobalto y su jardín de cactus, que Yves Saint Laurent compró y salvó, con su museo al lado. Está en Gueliz, fuera de las murallas: este se hace en taxi. Reserve la entrada con hora por internet antes de ir, se agota casi a diario.
No todo lo que merece la pena está dentro de las murallas. Tiempos de trayecto desde el centro de Marrakech, solo ida.
Desierto de piedra y dunas, sin el vuelo hasta el Sáhara. Mejor al atardecer.
Río, cascadas y pueblos bereberes en las estribaciones del Atlas.
Una caída de agua de 110 metros, y macacos sueltos entre los olivos.
Puerto atlántico: viento, murallas y pescado a la brasa en el muelle.
El ksar de tierra fortificado al otro lado del Atlas. Patrimonio de la UNESCO.
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